MONTE NONA

2005 Dislivello 200m

Discesa: in doppia sulla via, o a piedi.

La via attacca subito a sinistra della lapide Allegri e sale la parete all’estremità occidentale.

Le prime due lunghezze strapiombanti presentano le difficoltà maggiori dell’itinerario, dopo di che con un tiro un po’ discontinuo, si raggiunge la cengia sulla quale si traversa 20m a destra. Da qui per placche, seguendo la direttrice della fessura Barsi- Simonetti, ma tenendosi a qualche metro di distanza, si perviene alla cima della parete toccando nell’ultimo tiro, dopo alcuni metri di A0, la via storica.

Dopo opportuna ripulitura della fessura sopra citata Barsi –Simonetti, le prime lunghezze (fino alla cengia) potrebbero costituire un interessante variante di attacco a questa via storica, che oggi sarebbe di divertente arrampicata, evitando così i poco interessanti tiri basali originali.

La via attacca esattamente a destra dalla lapide, peraltro molto comoda per il primo passo.

Fantastica di nome e di fatto.

Resa possibile dal geniale intuito di Stefano Funk e compagni, dopo preventive calate ricognitive e dopo un impegnativo lavoro di pulizia ed attrezzatura, prese forma quella che per anni è stata l’unica via interamente percorribile in arrampicata libera della parete.

Molto bella ed elegante, con passaggi delicati e molto tecnici, che con un sapiente gioco di traversi affronta le parti più solide ed interessanti della parete.

Discesa: a piedi verso la vetta e da qui tornare al callare del Matanna, quindi col sent. n. 5 alla base della parete, oppure in doppia lungo la via, avendo cura di ripassare qualche rinvio.

Attenzione alla cengia mediana, calarsi dritti tra gli alberi tagliati, da dove si arriva all’inizio del traverso (Discesa molto aerea e divertente).

Altrimenti, molto meno esposta, sempre in doppia fino alla cengia, da qui ancora una corta calata fino alla cengia sottostante boscosa, dove si incontra la via "camera con vista", quindi camminando assicurati verso sinistra, faccia a monte, a ritroso sul facile traverso fino ad incontrare la catena e quindi nuovamente doppie sulla via camera con vista.

Attacca un po’ più a destra di "fantastica".

Discesa in doppia sulla via o a piedi come itinerario precedente.

È al momento la via "sportiva" più dura delle Apuane, aperta dal basso in ottica moderna con un’etica molto severa.

Questa via è sicuramente destinata ad un pubblico di specialisti, ma di sicura soddisfazione.(non verificata )

III R3 200m circa con difficoltà di V+ in libera ( poca) e molto artificilae di A1-A2 Ae nella vicchia scala artif.

Aperta da: G. Bertini, E. Dei, M. Lopez, M. Verin, nel 1971

L'attacco è circa 50 metri a dx di nona sinfonia, vicino ad un progetto abbandonato che ancora presenta una corda pendente. Si può salire facilmente il primo pilastro sfruttando appunto questo progetto, anche se si toglie subito il brivido del primo passo con staffa su esile arbusto e successivi chiodi ligth.  (non so se questo primo tiro sia originale, probabilmente no).

La via affronta la parete nella parte centro sinistra, terminando sulla cuspide di sinistra della parete.

Nel canonico stile anni 60/70 la via senza mai tregua dal primo all'ultimo passo affronta la parte a suon di staffe su chiodi a pressione, anche se non mancano certo i tradizionali, come pure "lunghe" sequenze in libera su roccia non sempre buona. Come per le altre, anche qui il vuoto si sente e non poco, in particolare nella prima metà, dove la chiodatura "d'epoca" fa riflettere molto prima di caricare la staffa. Appena sopra la metà, la via raggiunge la cengia di sinistra della parete, dove passano le moderne fantastica e nona sinfonia, e fa prendere una bella boccata di respiro, fornendo finalmente soste comode. ( da qui eventualmente è possibile scendere in doppia per una qualsiasi delle moderne ). Appena lasciata la cengia però la via riprende sostenuta ed impegnativa, con passi tal volta anche molto lunghi da staffare, e mira dritta verso il cielo, con uscita di 15 metri in libera tutta sprotetta non banale. ( utili friend ).

Nell'insieme l'itinerario è molto impegnativo, e richiede buona attitudine alpinistica, sopratutto nei tratti in libera dove la roccia spesso è marcia, e saper valutare bene i chiodi tradizionali, spesso solo parzialmente conficcati, dove è fondamentale strozzare il braccio di leva. Per ovvi motivi di sicurezza, abbiamo rinforzato 3 soste con l'aggiuta di un fix inox.

Per una ripetizione, tornano utili oltre una buona quantità di rinvii, molti cordini e dispositivi da incastro.

GENOVA

IV R? ( difficile stimare quanti chiodi sono veramente affidabili. ) 200 metri circa con difficoltà in libera fino al V + ed artificiale di   ( A1 A2 Ae nella vecchia gradazione )

aperta dai fratelli E. e G.L. Vaccari nel 1966

Attacca quasi al centro della parete, a sinistra della grande volta. Uno zoccolo roccioso di 35 metri immette sulla parete vera e propria. Attacca poco a sinistra della Licia.

La via cerca di seguire le debolezze della parete, sfruttando quando possibile diedri, rampe e fessure che essa offre, anche se sovente affronta placche strapiombanti estremamente compatte.

Questa è stata la prima via ad affrontare l'aperta parete, grazie all'invenzione dei chiodi a pressione che rese possibile l'impresa. L'itinerario è quasi interamente chiodato con pressione o lama tradizionali, ma non mancano angolari, sassi incastrati e qualche pezzo di ferro casalingo ( appartenuto molto probabilmente ai fratelli Ceragioli che anni prima avevano fatto un tentativo e lasciato in parete un sacco di materiale auto costruito ). Comunque sia per la mancanza di alcuni chiodi evidentemente spezzati ( chi sa da chi ) altri tolti, e molti poco affidabili, tornano molto utili dispositivi da incastro anche grandi ( fino a 20 cm ), ed un assortimento di eventuali chiodi da sostituire, rinnvii in quantità, moschettoni e cordini di tutti i tipi, nonché un buon clif per staffare dei passaggi altrimenti troppo lontani.

I vari chiodi ma molto di più quelli a lama, sentono parecchio l'usura del tempo, spesso è obbligatorio strozzarli, un po' per la loro scarsa penetrazione, un po' per l'inaffidabilità dell'anello. I chiodi ad espansione, sono di vari modelli, e non tutti sono ugualmente usurati, spesso alcuni appaiono anche buoni, o per lo meno fa piacere pensarlo. Alcuni chiodi sono invece evidentemente cambiati da ripetitori, anche se vecchi a loro volta.

Mi racconta Gian Luigi Vaccari, che sui tiri adoperavano chiodi a pressione cassin da 1,5 cm, mentre sulle soste da 3 cm.

La progressione è quasi interamente in artificiale, con pochi metri da percorrere in libera quasi sempre su roccia marcia e precaria.

Per quanto concerne la difficoltà in artificiale dividerei drasticamente l'itinerario in 2 parti. La Prima fino alla cengia obliqua, non presenta particolari difficoltà ed anche la chiodatura non è delle peggiori, eccezione fatta per i rivetti del secondo tiro. La seconda parte, quella sopra la cengia, che sfrutta un grande ed orrido diedro fessura, è decisamente più impegnativa. La progressione risulta più difficile e spesso necessita di essere integrata a causa della distanza tra i chiodi. Anche gli ancoraggi mediamente risultano in peggiori condizioni e la pendenza negativa certo non aiuta. ( auguri negli ultimi metri ).

Vista e valutata la mediamente scarsa qualità degli ancoraggi, abbiamo aggiunto un fix inox alla seconda sosta ed alle ultime tre. Nell'insieme non è quindi particolarmente pericolosa, e a ragion del vero devo ammettere che una mia caduta di circa 6 metri è stata arrestata benissimo da un lama ed un pressione. Per il resto occorre solo dire che vista l'età della chiodatura e la roccia che lascia spesso a desiderare, occorre un'ottima capacità di gestione della corda e della cordata.

Anche se in epoche successive questo tipo di vie sono state definite lavori da carpentiere, io faccio i miei più sentiti complimenti agli apritori, i quali hanno dimostrato un coraggio ed una abilità eccezionali per sfidare quello che fino ad allora era ritenuto impossibile.

Una volta in cima salire ancora il ripido canale erboso da non sottovalutare assolutamente, e raggiungere il crinale che riporta al callare del matanna.

Relazione riferita al 2 novembre 2007, data della mia ripetizione con Nicola Andreini.

IV R3   220 metri con difficoltà di IV ed artificiale  (A1 A2 Ae nella vecchia gradazione ).

aperta da A. Bresciani ed M. Piotti nel 1969.

Attacca quasi al centro della parete, a sinistra della grande volta. Una protuberanza rocciosa triangolare alta circa 20 m indica l'attacco. ( su questo "triangolo" ci sono dei vecchi monotiri ).

Sale più o meno dritta a goccia d'acqua fino alla cuspide più alta della parete.

La via è quasi costantemente in artificiale, con pochi passi in libera di difficoltà classiche. La via è interamente chiodata con chiodi a pressione o di tipo classico, (manca un chido sul 3° tiro che mi si è rotto). Lungo i primi due tiri sono presenti alcuni spit ( circa 2 - 3 per tiro). A tutte le soste ho messo almeno un Fix inox 10x65, ed uno sul penultimo tiro prima della fessura obliqua verso destra.

I vari chiodi a lama, sono mediamente abbastanza mal messi e molti infissi per metà con necessità di essere strozzati alla base, i chiodi a pressione, esternamente si presentano ancora benino, ma data l'esigua penetrazione non saprei dire che livello di garanzia possano ancora offrire.

La via anche se sente vistosamente i segni del tempo, non la reputo molto pericolosa, data la presenza di moderni fix alle soste, basta accettare non improbabili cadute causate dalla rottura o fuoriuscita di chiodi, e probabile strappo di quelli sottostanti.

I tiri sono mediamente molto lunghi, anche 40m e data l'abbondanza di chiodi, per passarli tutti occorrono circa una ventina di riinvii, ma molto più utili tanti cordini e moschettoni sfusi, per strozzare i chiodi ed allungare le moschettonate per abbassare gli attriti.

Come tipologia di arrampicata in artificiale, non è particolarmente difficile, ed i chiodi non sono mai troppo lontani da guadagnare, tuttavia occorrono indiscutibilmente buone capacità di progressione in artificiale, e ottime doti alpinistiche sia di manovra che di assicurazione e gestione della corda.

Dire di una via di artificiale su chiodi a pressione che la essa sia bella o brutta, è giudizio arduo, ma di queste vie d'annata, si apprezza tutt'altro che il gesto atletico. Qui si respira il fascino della  parete, il sapore della storia, l'aria sottile che solo decine e decine di metri di vuoto sanno emanare. Il tempo acquista un altra dimensione ed i metri che mancano alla vetta sembrano non diminuire mai, di contro lo scalatore ha l'impressione di aver salito un'intera parete ad ogni sosta.

Difficilmente si riesce ad immaginare la tenacità e la capacità che gli apritori abbiano messo per avventurarsi su questa muraglia, ma sono fermamente convinto che oggi in un mondo di arrampicatori mediamente bravi e preparati, molti non troverebbero il coraggio di continuare oltre il primo tiro.

Relazione riferita al 4 aprile 2008 data della mia ripetizione con Nicola Andreini.

III R3 A1 e A2 vecchia scala, IV in libera ( secondo la relazione originale). Aperta da A. Bresciani, M. Rossi, L. Sigali, A. Angelini nei primi anni 70 ( credo ). Dislivello 150m.

Come la via Licia è dedicata alla moglie del Bresciani, questa la dedicò al proprio figlio, Corrado appunto.

La via attacca a destra della grande volta, quasi in cima alla rampa del bosco, su un esile terrazzino roccioso sbriciolone.

Ad eccezione dell'ultimo poco interessante tiro, la via è interamente in artificiale, con solo pochi passi in libera in alcune zone. L'itinerario è attrezzato prevalentemente con chiodi a pressione ( di vari modelli e misure ), e alcuni chiodi tradizionali. Il primo tiro è stato già in precedenza rinforzato con 4 spit, distribuiti sui suoi 40 m. Gli altri tiri rimangono attrezzati ancora in maniera originale, mentre le soste 1 bis (sono due vicine ) e la seconda, le abbiamo rinforzate con un fix inox da 10X65.

Nel complesso la via a livello di chiodatura ( considerando il genere ) non è mal messa, ad eccezione di alcuni chiodi, i quali fuoriuscendo un po', necessitano di essere strozzati alla base per evitare bracci di leva sfavorevoli. I  tiri sono solo tre nella versione originale, più quello di uscita su misto bosco roccia, ( è stata aggiunta una sosta 1 bis tra il primo ed il secondo ) che io consiglio al posto della prima, in quanto decisamente più comoda. Le lunghezze di corda sono  impegnative essendo di ben 40 m e necessitano di molto materiale se si vuole passare tutti i chiodi, altrimenti come noi scendere a compromessi saltando i chiodi peggiori e passando i migliori per economizzare rinvii.

Due passi nella terza lunghezza necessitano di un intermedio su clif ( medio ) per potersi alzare sufficientemente da raggiungere il chiodo. Inutile dire che occorre per ripetere tali itinerari un gran quantitativo di cordini, moschettoni ecc, nonché un piccolo assortimento di chiodi e perforatore, per sostituire eventuali chiodi che potrebbero rompersi o uscire.

A mio avviso la via è molto bella, e dignitosamente sicura, esponendo lo sventurato alpinista ad un vuoto incredibile, tanto in salita che nelle doppie di discesa nella versione Benassi.

Per la discesa consiglio le doppie all'uscita del terzo tiro sulla destra, che aveva realizzato Alberto Benassi, in occasione della sua ripetizione in solitaria. Una prima calata di circa 20 m, e poi una abissale calata da 55m, dove con un po' di fortuna si riesce a guadagnare la cengia boschiva tirando le cime degli alberi per rientrare in parete. Da qui a piedi zizagando tra i ripidi alberi si torna alla base. 

Aperta a più riprese ( dal 2002 al 2008 ) da  Betti Leonardo e Poli Andrea

La via attacca pochi metri a sinistra della Licia, poi ne condivide una porzione di parete al terzo tiro, torna alla sua sinistra, quindi con deciso traverso all'altezza della grande cengia, la oltrepassa a destra, per affrontare l'ultimo appicco.

La via è aperta dal basso interamente chiodata a fix ( eccetto il terzo tiro in comune con la Licia ), mentre e gli ultimi 2 tiri sono chiodati dall'alto.

Il primo tiro ha la sosta appesi, quindi consiglio di ignorarla e continuare oltre 10 m, per fare sosta su una fessura obliqua, collegando 2 fix. ( ovviamente il tiro diviene maggiormente impegnativo ) Le prime 2 lunghezze, sono su roccia molto mediocre, ed estremamente dolorosa. poi con un piccolo spostamento a destra ci si porta alla sosta della licia, e da qui si segue il terzo tiro che per i primi 15 metri è in comune, poi con un traverso a sx si lascia la vecchia via. ( in questo tratto la via mantiene chiodatura originale da artif, comunque non particolarmente precaria. Sulle successive lunghezze, la roccia migliora. Alla cengia si procede facilmente verso destra, per poi riprendere a salire la parte finale ( aperta dall'alto ) sospesi su un bel vuoto. Su queste ultime lunghezze, l'obbligatorio aumenta, e la chiodatura non risulta molto logica.

L'uscita si effettua dalla sommità della parete per pendio ripido come per le altre vie. Fino al quinto tiro la calata in doppia è  fattibile.

Qui a fianco lo schizzo originale, fornitomi dagli apritori. ( personalmente non confermo  questi gradi )